エコライフを愉しむ

  

昨年、装着不能に陥ったフロントのドロヨケ問題が解決した
やはりタイヤを25C→23Cに戻してみたのデス。
（過去ログ →http://toukibi.naturum.ne.jp/e2649213.html）

ボケた写真になるがクリアランスの違いが分かると思う。
（どうもメタリック色だと焦点が合いません・・）


下写真の23Cくらい空いていればフェンダーも余裕で入る

代案購入のZefal CROOZER ROAD フェンダーなら前輪25Cでもいける


このまま25Cでいくか迷ったが稚内行きでのタイヤ面の傷が気にかかってしまう
ここは安全面を優先して23Cタイヤを新調することにした。

候補は２つ。
左は現行使用の商品で右は最強の耐パンク性能タイヤ（だと思う）
　　

左の4000SⅡは路面抵抗などの走行性能が素晴らしい（と思う）
一方で悪路でのグリップの低さとサイドが強いとは言えない点もある。

右のGrand Prix 4-Seasonはその欠点を補う
もちろん走行性能は少し犠牲にされることになる。

結局は多少価格が張るが多少の悪路にも対応できる方にした。
天候変化の心配と寄り道もしたいので安全な方を優先してみた感じですね

そんなこんなしていると実走が足りていない状況だったりする。
ローラー台でカバーしているつもりだがどうだろうかのぅ  

先般のレーサーパンツのおかげでかなりの尻痛解消が図れた
（過去ログ → http://toukibi.naturum.ne.jp/e1729440.html）

しかし走向上の問題は尻痛だけでなく他にもあった・・・
特にロードレーサーだが路面の凹凸が腕に響くのである。
スピード制御も難しくなるので速度も上げられない
一体何のためのロードレーサーか？・・という具合だ。
短時間でもストレスだったので長距離などとんでもない話だった


それが最近ではめっきり減ってあまり気にならない
ロードレーサーでも長距離がこなせるようになっている。
変更点は各部ポジション見直しである
それにしても今のポジションの出し方に辿り着くまでに随分と試行錯誤した。
シートは後ろ寄りが良いとか・・・
横から見て腕と体幹とで三角形を作るとか・・・
骨盤を立てて背中を丸めろとか・・・
色々参考にするもスッキリせずだった

今も完璧ではなかろうが確実に良くはなっている
いろいろ参考にさせて頂いたが自己整理の意味でもまとめてみたい。
どなたかの参考になれば幸いであります

ポジション決めに大切なのは順を追うことかと思われマス
やみくもな部分修正をしても回り道をすることになるかと思う。
なお、基本がある程度合っているなら部分的な修正でも良いでしょう。
では順を追って合わせてみませう。

Ⅰ.サドル前後位置を合わせる
前後位置と言えば単純だが順を追って２つ確認しないといけない

1.着座位置を認識する
まず最初に行なうのが正しい着座位置の認識。
当たり前といえば当たり前なのだが、座るときは坐骨結節で安定させる
坐骨結節は普通の椅子に座り片方の尻を上げてみて出っ張った骨がそうだ。
そこをサドル後方の着座部分の中心に位置させる


2.サドルの前後位置を決める
先の着座位置を前提にしペダルを3時の位置にする。
ペダル中心に足の指の付け根（足指を反らすと盛り上がるところ）を位置させる
そのときの膝の位置が重要になる。
膝前から重しを付けた紐を垂らしペダル中心に一直線なら合格だという
これに伴ってサドルの上下位置も調整する。
なお、上下位置は、脚を伸ばして踵でペダルがつくくらいが一応の目安

ですが・・ここで一直線か神経を使うより、走行テストをしてみる方が良いかと思う
なるべく平地で加速走行を折り混ぜて数キロ走ってみる。
それで坐骨結節が決めた着座位置に収まっているかを確認してみる
意外とズレてたりするので修正すると良い
ズレていればサドルを前後に調整して、上下位置も調整する。

自分の場合。。。
②でサドルが後ろ側にズレていた。
するとどうなるか？
ハンドルまで遠いので前傾がキツくなる
傾きが強いと尿道部位の圧迫が強くなる。
また、ペダリングでの踏み込みでも具合が悪かったと思う。
3時の位置は一番力をかけやすいが膝が後ろでは踏み込み辛い。
恐らく無意識に膝を最適な位置にしようとしてサドル前寄りに座り直してたと思う
すると坐骨で支えていない上半身を尿道付近と腕で支えるしかない。
結果、この両方に問題が出ていたと考える
つまり、単純なフォーム修正では解決しない訳デス。
この改善のおかげで尻痛もさらに少なくなりました


Ⅱ.ハンドルの位置
次にハンドルを握ってみる。
ここでハンドルが遠かったり、近かったりすることがある
この場合がやや面倒な話になる。
ハンドルもしくは、それを支えるステムの交換が必要になるのだ
なのでこの辺りは多少我慢するということもありそうだ。

自分の入門ロードではドロップハンドルの下ハンが握りにくい
どうもステムの長さよりもハンドルが大きいことが問題のようデス。
こういうことからも初めはショップで買うほうがベターなのでしょうね
　

Ⅲ．サドルの上下の傾き
これは横から見てサドル前側が上がっているか下がっているかというもの
この点についてはどうも好みで良いような感じである。

ちなみに自分の場合は平行でもズリズリ前にズレる傾向がある
ハンドル位置が遠いのか踏み込むせいなのか・・・。
前にズレると座位が安定せずという先の悪循環に陥ってしまう
なので自分は前側を上げる感じにしていマス。

人によっては前を下げてズリ下がりのパワーをペダリングに変えるそうだ
脚力が無いとロングライドでは厳しそうで自分にはムリそうだ。


まとめると先のⅠの方法でかなりの改善が図れるかと思いマス
問題がⅡのハンドル系になる。
それでもステムだけなら比較的に楽そうに思う
気が重いのがハンドルの交換になりましょうか。
バーテープを剥し、ブレーキレバーを外し、ハンドル交換後に取付け、バーテープを貼る
まー楽じゃありませんね・・。
自分はどうにも面倒なのでステム交換で対応できないか思案中デス  

気が付くとナチュラムで送料無料セール中だった！！
3/27の正午までとのこと。
こんな機会はめったにない。
買いたいものをピックアップしてみた。

○空気入れ
４、５年前までのイチオシはクランクブラザーズ パワーポンププロだった。
238mmの携帯性と圧力ゲージを備えている。
さらにこのポンプ圧が軽重の２段階で行なえるのデス
難点は高めの価格だ。

クランクブラザーズ【crankbrothers】【自転車】【空気入れ】【メーカー... 価格：3,685円（税込、送料別）

ここ数年でもう少しリーズナブルなものが出ていた。
ちょっと見の難点は275mmという長さで使いやすいが携帯しにくい。
ただレビューによると圧力ゲージの正確性がやや低いようだ。


一番のオススメはパナソニック製。
携帯性としても210mmでメーカーとしても信頼して良さそうだ

パナレーサー(Panaracer) ミニポンプ　ＢＭＰ－２０ＡＧＡ－Ｓ
価格も2640円（3/19現在）でクランクよりお買い得だ。





○自転車の鍵
重さを気にしなければ頑丈な鍵はいろいろある。
だが外出先で使いやすいのはコンパクト性と軽量さということかと思う。
長時間の放置では心配だが、短時間なら携帯性を重視したい。
目立ちにくい細さなので色は目立つ方が良いかと思う

良さそうなのがクロップス。

crops(クロップス) スパイダーＧ
180cmの長さなので固定物・前輪と後輪・サドルなどの盗難防止に便利だ。
この鍵はダイヤルタイプもあるが、ダイヤル部分が壊れやすいようだ。
そう考えると鍵を使う方がシンプルで長持ちしそうに思う。
もちろん、旅行や普段使いでも使えるので買っておいて損は無さそうだ。

それともう一つ

GIZA（ギザ） カラー　ダブル　ループ　ワイヤー
ご覧のとおりワイヤーのみのもの。
こちらも長さが180cmあるのだが、31gと実に軽量だ。
鍵付きタイプも出ているがガツンと値段が跳ね上がる。
肝心の鍵部分は100円ショップなどの南京錠で良いかと思う。
100円で買えないにしてもこの値上がり分よりは低くて済むだろう


○ホトルゲージ

topeak（トピーク) モジュラー　ケージ　ＩＩ
このケージは相変わらずつくづく良いと思う。
専用ボトルからペットボトルまで問題ない。
売れるのは当然だよナ



それとケージホルダーも買っていいかも。

ユニコ(UNICO) Ｂｉｋｅｇｕｙ　どこでもケージホルダー（単品）






○パンク修理パッチ

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) ＯＦパッチ＜小＞」ＢＯＸ（４８枚入り）
このパッチセットは実にお徳だと思う。
これで当面パッチは買わずに済みそう




○ドロヨケ
あと自分は盗まれたドロヨケの代わりを買わないと・・。
（無念の過去ログ → http://toukibi.naturum.ne.jp/e1255567.html）

どうしても定価で買う気にはなれなかったんだよナ
雪解けで大活躍するこの時期に何とかMTBが乗れそうだ。

topeak（トピーク) ディフェンダーＭ１
リアフェンダーは無事なので以前と同じものを購入。





topeak（トピーク) ディフェンダー　ＸＣ１／ＸＣ１１　セット
この新型では更なる改良が施されていて興味深い
特にフロントディフェンダーが特徴的だ。
フォーク部分で支える構造になりドロヨケとタイヤ間が広すぎない
これにより跳ねたドロの拡散が防げると思う。
  

ナチュラムで購入した商品でのハンドル周りを撮影してみた。


左のサイクルコンピューターは「ＶＥＬＯ－８」のブラックタイプだ。
商品写真の印象では色がシルバーのように見える
購入前は微妙に合わないかもと思っていたが、実際はブラックだったので嬉しい誤算だった。
正直、これなら上位機種の「マイティー８／ＣＣ－ＭＴ４００」は必要ないかな・・とも思った。
・・がっ、取り付ける段階になってベルトでの取り付けでなくて、両面テープでの取り付けであることに気付いた。
とはいえ、使用には問題ないし、交換時は１００円ショップの両面テープで充分間にあう。

キャットアイ(CAT EYE) サイクルコンピューター／ＶＥＬＯ－８　ＣＣ－ＶＬ８１０
5/23現在で1,240円




なにげに価格を見て驚いたのが、「ベロ５　ＣＣ－ＶＬ１１０」のブラックタイプが1,220円となっていたことだ。
機能的に考えてもＶＥＬＯ－８の下位機種なので、20円の差で購入するメリットはあまりないように思う。

ただし、シルバーなら990円となるらしい

キャットアイ(CAT EYE) サイクルコンピュータ／ベロ５　ＣＣ－ＶＬ１１０





（サイクルコンピューターの検討過去ログ → http://toukibi.naturum.ne.jp/e969756.html）


右側に取り付けてあるベル兼コンパスはお気に入りのものだ
つくづく太いハンドル仕様での販売を望みたい商品だ
（ベルの検討過去ログ → http://toukibi.naturum.ne.jp/e985379.html）  

やはり、アルミ製フレームのロードレーサーでの臀部・腰へのゴリゴリ感は乗る楽しさを半減させる。
パッド入りのインナーパンツでも痛い
過去記事末尾参照↓
http://toukibi.naturum.ne.jp/c20097171.html

本当は慣れるか、サドル探しの道に入るしかないようだが、自分はさほどの重量増は気にしないので「シートサスペンション」を導入しようと思う。
これが調べていたら「シートポスト径（直径）」が26.8mmやら27.2mmなど色々なサイズがあるようだ。
大抵はシートポストを外すと刻印されているようだが、無い場合はフレーム受け側の直径を測ればいい。



キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) Ｙ－２１６１　レイバック　サス付シートポストＳＬ
27.2ｍｍタイプ




東京サンエス サスペンションシートピラー
27.2ｍｍタイプ




東京サンエス サスペンションシートピラー　２７．０Ф
27.0ｍｍタイプ




キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) Ｙ－２１９０　シートポスト
25.4ｍｍタイプ